「紐轉乾坤」南太井蛙 北卡羅里納州的馬歇爾小鎮，面向法國布羅德河，背靠陡峭的阿巴拉契亞山脈岩石邊緣，有條鐵路穿境而過，每日凌晨3點都有一列火車呼嘯而過，把淺睡的鎮民從夢中喚醒。
一家書店的老板在門口擺上兩張舒適的椅子，自己坐一張曬太陽，另一張讓願意聊天的路人坐下來，聽他如數家珍說鎮中軼事趣聞。當然，他更加樂意聽你的故事。 一想到許多文人跟這個地方有關聯，就會猜想坐擁書城的老人可能也是一位作家。
這里的阿巴拉契亞山脈地區，是美南「藍草音樂」（bluegrass）的發源地。藍草音樂和藍調爵士都是「藍」，但藍草就少了些藍調憂郁的哀嘆，多了一些樂天的歡快。 如果說鎮上有一半人玩音樂與舞台表演，那麼另一半就是在搞視覺藝術，一點也不誇張。 就著傍晚柔和的陽光，坐在街邊畫了一張水彩寫生。
畫成即步往河畔由監獄改裝的餐廳用晚餐，生意甚好。老板是陶藝家，上菜時還戴著圍裙，格子布上沾著紅色的蕃茄醬和灰色的陶泥。他燒的芝士大蝦，味道特別好，配以糝作主食，還是頭一次嘗到。 百步之遙有一間典雅的Zuma咖啡館，本地人已經开始演奏Blue Grass 音樂。不斷有老人和少年挾著樂器加入演奏。常有聽得興起者聞樂起舞。 一條舊街，兩行老店，有的還開著門，燈火通明，顧客兩三。賣黑膠唱片的店里，飄出一首不知名的老歌。穿格子上衣的壯漢摟著金髮碧眼的女伴，在久經滄桑不衰的樂聲中親吻。 這麼晚了，還有人拿著吉它與提琴走過，不知往何處趕場。 夜色下的馬歇爾，以她簡約而獨特的生活方式讓我深深著迷。 第二次到美國了，和第一次沒有什麼兩樣，住在小地方。沒有去過一個大城市和所謂打卡點。
個人覺得只在這些小地方出入，體驗原计原味的在地生活。比在曼哈頓儍呵呵引頸仰望高聳入雲的摩天樓，更能察知真正的美國。 與其把打卡點留影，化成指甲般大小的九塊細圖在朋友圈發表，不如讓鄉土人情濃濃融入自己的襟懷，偶爾夜半夢醒，念及人情未冷，或許還能慰藉一下苦海浮沉寂寞的心。 哦，對了，忘記提及馬歇樂還有一個特點，那就是每一個你碰到的人，都會微笑並對你說「哈囉」。
享用芝士大蝦時，在餐廳里買醉的一位牽著巨狗的美國大叔，每喝一杯啤酒，就笑著向我揮一下手。如是連續七次。我也不得不象老友記一樣七次向他揮手。 聆聽藍草音樂之際，微醺的大叔走出了餐廳大門，第八次向我揮手。此刻業已夜深，大概他也醉了，未待我舉手揮之，他已消失在夜色中，隨行的巨犬小跑起來，許是急著回到溫暖的壁爐邊睡一個好覺⋯⋯ 這就是馬歇爾。 |
