很喜歡「豪域」Howick這幢農舍小屋，白色的圍欄映襯著紫色的薰衣草，挺拔的紅磚煙鹵，使人眼前浮現冬日圍爐的暖景。從小鎮盡頭的諸聖堂左轉，行數百步可達，寶藍色的海水就在不遠處熠熠閃光。

  小屋歷盡滄桑，作過志願兵團飯堂、避難所、酒店、住宅及咖啡館。威廉．達爾迪船長1894年買下它時，用自己指揮過的縱舧船「三葉草」冠名此屋。盡管後來幾經易手，「三葉草」之名仍得以保留。

  現在的咖啡館又換了老板，原先典雅的挂畫与古董擺飾不見了，四壁空空。壁爐里本該柴火烈烈，卻塞滿他物，一片「久客未歸丹竈冷」的寂寥。

所幸咖啡依舊香滑濃醇，純素撻（tart）的味道仍然極好。鎮中退休老人在店中消磨時光，往往以一角素撻充作午餐。

「撻」是粵語譯音，中國原無此物。真正的「tart」乃英、法始創。

最早的「撻」應是駕船遠渡重洋的歐洲人帶入廣州的。

1920年時，一些廣州百貨公司為招倈顧客，請廚師巧妙改變撻皮及餡料，烘制蛋撻推出，立即一撻風行。其後由省城傳入香港的高級西餐廳。

五十年代初香港茶餐廳興起，蛋撻平民化，據說當時的「撻」是大號的，草根市民嘆下午茶一撻飽矣。

後來粵式茶樓也叫賣蛋撻了，尺寸變為小號，一碟三隻。蛋撻不可剪，四人同檯，就有一位冇得食。

粵人飲茶有「先咸後甜」的講究，蛋撻通常作為一餐早茶的終曲。這個習慣我帶來海外四十餘年也未改掉，在奧克蘭每次飲茶，燒賣可以唔食，蛋撻不可或缺。否則總覺得有點缺憾。

爾今在酒樓甫始落座，剛剛開茶，侍應就推車檯邊叫賣蛋撻．皆因已經沒有多少人懂得這個規矩了。

蛋撻之外還有葡撻。

葡萄牙人早在1513年就到了廣東，在澳門孕育根植葡國文化風情百年之久。匪夷所思的是，舉世聞名的葡撻，要遲至1990年，因了英國人安德魯与澳門華人瑪嘉烈．黃的一段曲折浪漫史，才得以在澳門現身及發揚光大。

安德魯和瑪嘉烈開的餅店，烘制的其實是省港蛋撻的改良版，將原配方更改，又減了糖，只保留表面焦糖斑點的葡式蛋撻特色。其實有葡撻之形而無葡撻之實，但是令人難以抗拒，皆因的確入口酥化、香甜嫩滑。

夫妻店葡撻走紅後，華洋夫妻離異。瑪嘉烈．黃另立門戶開了「瑪嘉烈」餅店，還將秘方賣給「肯德基」，自此連國際速食巨擘也買葡撻了。

雖說以上關於蛋撻、葡撻的資訊網上都有，幾乎人人都食過，但這一美食背後的沿革變化卻激蕩了國際觀的思考。

  歐洲人發明的「撻」，在省港澳為華人所接受，汲取精華，予以改良優化，在地化之後再推往世界，最終成為百食不厭、百年不衰的國際性美食。

  中西結合，洋為中用，孰優孰劣，此長彼短，我昇你降。思考与爭論持續差不多兩百年，迄今未止不休。

其間又有多少寶貴歷史契機稍縱即逝，擦肩錯過。

究竟是相互排斥卑視好呢，還是相互取經借鑒更好？！

答案或在小小蛋撻中。